Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Downtown Los Angeles – the cradle of American cinematography

In LA nobody is from LA. People come here both from all over the United States and from around the world. Thanks to them, the city is so diverse. Visiting Los Angeles is like traveling around the world. Chinatown, Koreatown, Little Ethiopia, Little Armenia, Little Tokyo, Little Bangladesh.

Be prepared for traffic on your way to downtown.

The very center is just a curiosity. It started to depopulate in the late 1930s. Decades ago, it was one of the cheapest places in all of LA. But no one wanted to live here anyway. This part of Los Angeles may be associated with Skid Row homeless people. In the multi-story buildings no lights shone; the derelict, run-down building of the beautiful Union Station later played in the police station “Blade Runner”, and the empty Bradbury Building from the late 19th century – the dark house of J.F. Sebastian. Bono, the lead singer of U2, came here in 1987 and was intrigued by the former luxurious Million Dollar Hotel, which served as a cheap lodging house. The building became the inspiration for the film with Milla Jovovich and Mel Gibson, about the individual living in the hotel: crazy people, drug addicts, elderly actresses and a hippie who considers himself the fifth Beatles. It perfectly illustrated the atmosphere of an abandoned downtown Los Angeles. Today, the center has been revived thanks to the gentrification planned by the city authorities. The abandoned buildings were rented cheaply to artists.

Today, downtown Los Angeles is a typical business district with skyscrapers, located in the middle of the city. Filled with skyscrapers, from the terraces you can admire the view of the city. There are also shops, fairs and museums.

A point of note is the Staples Center on Figueroa Street. It is a huge sports and entertainment hall used by two famous NBA clubs, Los Angeles Lakers and Los Angeles Clippers. Apart from sports matches, the venue for many concerts. Therefore, while in LA, it is worth checking if an interesting event is taking place here.

You can take a walk and rest in Grand Park, with lots of trees and shrubs from all over the world. The Art’s District is also worth visiting. There are now over 50 galleries in the very center that are best visited during the Los Angeles Downtown Art Walk. Similar to the Night of Museums, free walks through the galleries take place every second Thursday of the month.

Strolling through the streets of the district, which is the only one that has a truly metropolitan character, is discovering the history of American cinema and stories about fortunes made on local real estate. It is also a clash with today’s revitalization and gentrification of a slightly dilapidated area. Meet the American city of yesterday and tomorrow – Los Angeles.

Architecture icons

Los Angeles, like every major modern city, fights for the world’s attention with unusual buildings – icons that would give the city a unique character, ensure fame and applause, and stamp the legitimacy of modernity. In the City of Angels, it is worth paying special attention to two such symbols of the present day.

The Broad building is a work of art – especially because of its original façade, known as the “veil”. Although the museum opened in September 2015, there are still long lines to enter. Although the Washington Post called the local high-end trash collection (high-quality garbage), viewing enormous colorful and constantly blinking exhibits can make the visitor feel here like Alice in Wonderland. Therefore, you do not need to know anything about contemporary art to have a great time here, even for 2-3 hours. By far the most beautiful building in downtown LA.

However, it was another building that changed the appearance of Grand Avenue much earlier. It is adjacent to The Broad – the almost cosmic The Walt Disney Concert Hall, funded by Lilian Disney, the widow of the famous film producer. Although the architect – none other than the famous Frank Gehry – handed over his project in 1991, the construction – due to rising costs – dragged on for years and was stopped several times. Finally, the facility was put into operation in 2003 – though not without controversy: some panels mounted on the building reflected the sun’s rays in such a way that residents of nearby buildings drastically increased the temperature in their apartments and electricity bills for the operation of air conditioners. On the other hand, the acoustics of the place were immediately appreciated: today the concert hall is considered one of the best in the entire United States. It is not intended only for classical music concerts, as auditions for the American Idol were held here.

Earthquakes and Soviet invasions

Downtown is synonymous not only with the “icons” described above, but also – like many American cities – skyscrapers. Today, the tallest building here is the 73-story U.S. Bank Tower It is the ninth tallest building in the United States and is also ranked 31st on the list of tallest buildings in the world. It is the tallest structure in the world with a helipad. However, in a moment this title will go to the 335-meter Wilshire Grand Center under construction in the northwest of the center. The race to reach the sky has been going on for good since the late 1980s – at that time as much as 80% of all the tallest buildings in the world were in the United States. Even though today it is only 20% – the highest skyscrapers are being built today on the Arabian Peninsula, but the panorama of downtown Los Angeles is also clearly associated today with silver – although not distinguished by anything special – skyscrapers.

For many years, the city authorities did not allow the construction of high-rise office buildings – first for fear of an earthquake, and during the Cold War – a Soviet attack. In the end, economic considerations prevailed, though the upward process was long and gradual. Even after the war, city architects praised the order imposed by the law forbidding building higher than 13 floors. Today, the height of the building is determined by the wealth of the investor’s portfolio. The trend started with the 40-story Union Bank Square, which since its inception in 1968 was the tallest skyscraper in the center for over 20 years. The situation was changed in 1989 by the aforementioned 310-meter U.S Bank Tower.

Big city lights

Charlie Chaplin came to Los Angeles over a hundred years ago. He started his first job at Keystone Studios. In the films made here in his twenties, he appeared as a comedian – from the very beginning in baggy pants, a tight tailcoat, a small bowler hat and oversized shoes. These became the inherent attributes of the Englishman, whom audiences all over the world began to associate with in a few years.

Chaplin was also the founder of one of the first film studios in the USA. In the 1920s, a lot of them began to appear in America: first in New York, then in Downtown LA. Eventually, the productions moved to Hollywood – a district that a century ago had only 500 permanent residents. Looking behind the kitschy construction of the Chinese Theater on Hollywood Boulevard, it’s hard to think of Hollywood’s Golden Age with romance. It is different on Broadway Street, where – despite some rough facades – there are still a number of old cinemas that tell more about the history of cinematography than the Avenue of Fame.

Chaplin’s “City Lights” premiered in 1931 at the Los Angeles Theater (615 S. Broadway). The artist helped finance the creation of a cinema – including a baroque interior, which was allegedly based on the Mirror Gallery in Versailles. The property is on the US list of monuments and forms the Theater District together with other historic cinemas.

Cinemas started their activity as vaudeville scenes – the Marx brothers and Sophie Tucker entertained rich audiences here in the 1920s and 1930s. Viewers could feel like kings – all the seats were lined with plush, the walls were decorated with expensive marble, the ceilings – golden stars. The end of its heyday came quickly, however: in 1922, the Egyptian Theater opened in Hollywood, where more and more film premieres began to take place. After World War II, most of the residents left the downtown for quieter suburbs – there, too, began to open shopping malls and cinemas. Inhabitants had no reason to go downtown anymore.

Today, only Orpheum remains a fully functional facility open to the public, although more often than a movie, you can find a rock concert here. In the spring, Joanna Newsom, Steve Hackett and Adam Lambert performed here. What happens to the rest of the objects? The United Artists Theater (today The Theater, 929 S. Broadway) has been turned into the Ace Hotel, some cinemas are used as production plans for TV shows and music videos, or… seats of various Anglican churches. Occasional film screenings are held at the Palace (630 S. Broadway) and the previously mentioned Los Angeles Theater.

On the set of the Android Hunter

Cinematography has largely left not only Downtown, but Hollywood itself. The film studios moved to the San Fernando Valley years ago, but they won’t be in office there forever. Today, most films – if not in cheaper Europe – are made in cities such as Chicago, Atlanta or Toronto, which not only offer ultra-modern technical facilities, but also encourage filmmakers with low fees and tax exemptions.

One location, however, resisted the trends – the one located in the Downtown The Bradbury Building. In the classic “China Girl” from 1942, the building served as a hotel, in “White Cliffs of Dover” – a military hospital, in “Marlowe” with Bruce Lee – an office building. Finally, Ridley Scott shot the futuristic “Android Hunter” from 1982, which is commemorated by a badge inside (interestingly – the movie takes place in Los Angeles “in a moment”, in 2019). The icing on the cake was the Oscar-winning “Artist”: the Bradbury Building “played” there a film studio.

The building was named after the millionaire Lewis L. Bradbury, who made his fortune mining gold in Mexico. When he arrived in Los Angeles, he decided to invest in real estate: he bought a plot of land on the corner of Broadway and Third to build the most original Los Angeles building – at least as far as the interior is concerned. This is how the imagination of the directors influences the imagination: the narrow, shaded lobby turns into the cathedral courtyard, into which natural light flows through the glass roof and in very different ways – depending on the time of day – highlights the structural and decorative elements: Italian marble, pinkish bricks, Mexican tiles , filigree, wrought iron railings and careful woodwork. Today, the building is a tourist attraction in itself and the residents of the building and tenants still allow free viewing of the interior and taking pictures, but their attitude towards the film crews is negative.

Anyway, all the inhabitants of the center are not very fond of them – the district, which today is undergoing a great transformation initiated by the opening of the Staples Center stadium. Ordinary residents of Los Angeles began to return to the area just behind business and art. The first hotels in years were opened for guests. For everyone – fashionable restaurants, cafes and pop-ups. Although he does not remember his “film” beginnings anymore, the heart of today’s Los Angeles beats here. From bananas to almond lattes The best example of gentrification taking place in the district is Grand Central Market. From the very beginning, i.e. from 1897, the building served a commercial function. The first major tenant of the facility was the owner of the Ville de Paris delicatessen. After the store moved out in 1917, a “green market” was opened here. The functions of the market have evolved: in a place where oranges, bananas and peaches were once sold, today there is a food court with “homemade” hamburgers, pastrami and almond latte. Vegan ramen, fresh oysters, crispy falafels – these dishes are available right away, but for sandwiches from the very popular Eggslut place you would have to stand for two hours. However, there are plenty of stalls serving dishes from around the world, so every hipster and non-hipster will find something for themselves. Crowds of banana youth and tattooed mustaches fill the hall to the brim during lunch and evening hours. But they don’t come from other parts of town – they just live here. How Grand Central Market is changing reflects changes in the neighborhood’s social structure. Until 10 years ago it was unthinkable for mothers with prams to walk the streets of South Broadway, and today it is a common sight. The last trace of the previous decade is a supermarket with “soap and jam” located in the basement of the building. There you can buy everything from tourniquets and rice discs for $ 1 to a can of Lavazza for $ 4.

There are also several federal and municipal buildings and courts in the district. The most important public buildings are:

City Hall – the seat of the City of Los Angeles and the venue for city council meetings. It is located downtown at the Civic Center. It was built in 1928; its height is 138 m. Due to the seismic hazard, until the end of the 1950s, buildings higher than the City Hall could not be built in Los Angeles. There is an observation deck on the 27th floor.

Union Station – This iconic Los Angeles landmark is a vibrant symbol of downtown’s renaissance. A dynamic destination for the arts, entertainment and culture, forging a vital new connection to the community, Union Station is more than a bustling transportation hub in the heart of the city. It’s a true cultural hub connecting the infinitely varied and wonderful elements of one of the world’s great cities, a gateway to the best of Los Angeles.

Courthouse – The Los Angeles County Courthouse, along with the adjacent Los Angeles County Hall of Administration, were designed simultaneously by a team of noted, local architects and artists of the period. Both buildings were conceived as part of the 1947 Civic Center Master Plan, a monumental plan that transformed a large portion of Bunker Hill through the westward expansion of the Civic Center and created the east-west axis of government buildings that frame today’s Grand Park. The County Courthouse was completed in 1958 and formally opened on January 5, 1959. Los Angeles County had gone nearly twenty-six years without a dedicated courthouse structure after the previous 1891 sandstone courthouse was damaged in the 1933 Long Beach earthquake. The Los Angeles Times noted that the architects of the present courthouse, which is home to both municipal courts and superior courts, designed it to last 250 years. The County Courthouse was renamed in 2002 in honor of Stanley Mosk, who was the longest serving justice on the California Supreme Court and earlier served as Attorney General of California.

LA Cathedral – Standing in the midst of downtown Los Angeles, the Cathedral of Our Lady of the Angels serves the total Archdiocese of over 4 million Catholics. As the heart of all 288, Parish Churches and communities, it is the place where the Archbishop celebrates the major Liturgies of the year with clergy, religious and laity. The Cathedral serves as a “model Church for all Parish Churches” in the style and content of its liturgical celebrations. In design, art and furnishings, the Cathedral is rich in cultural diversity in a city in which Sunday Mass is celebrated in 42 different languages. In these first seventeen years, the Cathedral has welcomed countless pilgrims and visitors.

Noteworthy is also Olvera Street – birthplace of the city and the Petersen Automobile Museum.

We will cover all those places and more in separate posts.

Centrum Los Angeles – kolebka amerykańskiej kinematografii

W LA nikt nie jest z LA. Za marzeniami ściągają tu ludzie zarowno z całych Stanów jak i ze świata. Dzięki nim miasto jest takie różnorodne. Zwiedzanie Los Angeles przypomina podróż dookoła świata. Chinatown, Koreatown, Little Ethiopia, Little Armenia, Little Tokyo, Little Bangladesh.

Po drodze do centrum bądźcie przygotowani na korki.

Samo centrum to dopiero kuriozum. Zaczęło się wyludniać pod koniec lat 30. Kilkadziesiąt lat temu było jednym z najtańszych miejsc do zamieszkania w całym LA. Ale i tak nikt nie chciał tu mieszkać. Ta część Los Angeles może kojarzyć się z bezdomnymi ze Skid Row. W wielopiętrowych budynkach przestały świecić jakiekolwiek światła; oppuszczony, zaniedbany gmach pięknej stacji kolejowej Union Station zagrał później w „Łowcy androidów” komisariat policji, a pusty Bradbury Building z końca XIX w. – mroczny dom J.F. Sebastiana. Bono, wokalista zespołu U2, przyjechał tu w 1987 r. i zaintrygował go dawny luksusowy Million Dollar Hotel, który służył jako tania noclegownia. Budynek stał się inspiracją dla filmu z Millą Jovovich i Melem Gibsonem, opowiadającego o indywiduach zamieszkujących hotel: wariatach, narkomanach, podstarzałych aktorkach i hipisie uważającym się za piątego Beatlesa. Świetnie obrazował atmosferę opuszczonego centrum Los Angeles. Dziś centrum odżyło dzięki zaplanowanej przez władze miasta gentryfikacji. Opuszczone budynki tanio wynajęto artystom.

Dzis centrum Los Angeles to typowo biznesowa dzielnica z drapaczami chmur, znajdująca się w środku miasta. Przepełniona wieżowcami, z tarasów których można podziwiać widok na miasto. Nie brakuje tu też sklepów, targów, muzeum.

Punktem wartym uwagi jest Staples Center przy Figueroa Street. To ogromna hala widowiskowo sportowa używana przez dwa słynne kluby NBA Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers. Poza meczami sportowymi, miejsce wielu koncertów. Dlatego będąc w LA warto sprawdzić, czy nie odbywa się tu ciekawe wydarzenie.

Możecie przespacerować się i odpocząć w Grand Parku, z mnóstwem drzew i krzewów z różnych zakątków globu. Warto odwiedzić też Art’s District. W ścisłym centrum działa teraz ponad 50 galerii, które najlepiej odwiedzić podczas Los Angeles Downtown Art Walk. Podobne do Nocy Muzeów darmowe spacery po galeriach odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.

Spacerowanie po ulicach dzielnicy, która jako jedyna ma prawdziwie wielkomiejski charakter to odkrywanie historii amerykańskiej kinematografii i opowieści o fortunach zbitych na lokalnych nieruchomościach. To także starcie z dzisiejszą rewitalizacją i gentryfikacją nieco sfatygowanej okolicy. Poznajcie amerykańskie miasto wczoraj i jutra – Los Angeles.

Ikony architektury

Los Angeles, tak jak każde większe współczesne miasto, walczy o uwagę świata niezwykłymi budynkami – ikonami, które nadałyby miastu unikalnego charakteru, zadbały o rozgłos i poklask i podstemplowały legitymację nowoczesności. W Mieście Aniołów warto zwrócić szczególną uwagę na dwa takie symbole współczesności.

Budynek The Broad to dzieło sztuki – szczególnie ze względu na oryginalną fasadę, nazywaną „woalką”. Choć muzeum otwarto we wrześniu 2015 roku, do dziś ciągną się długie kolejki do wejścia. Washington Post nazwał wprawdzie tutejszą kolekcję high-end trash (wysokiej jakości śmietniskiem), oglądanie olbrzymich kolorowych i bezustannie mrugających eksponatów może sprawić, że odwiedzający poczuje się tu jak Alicja w Krainie Czarów. Dlatego wcale nie trzeba wiedzieć niczego o sztuce współczesnej, żeby świetnie się tu bawić nawet przez 2-3 godziny. Zdecydowanie najpiękniejszy budynek w centrum LA.

Jednak to inny budynek odmienił wygląd Grand Avenue znacznie wcześniej. To sąsiadujący z The Broad – wręcz kosmiczny The Walt Disney Concert Hall, ufundowany przez Lilian Disney, wdowę po słynnym producencie filmowym. Choć architekt – nie kto inny jak słynny Frank Gehry – oddał swój projekt w 1991 roku, budowa – ze względu na rosnące koszty – ciągnęła się latami i kilkakrotnie ją wstrzymywano. W końcu obiekt oddano do użytku w 2003 roku – choć nie bez kontrowersji: niektóre zamontowane na budynku panele odbijały promienie słoneczne w taki sposób, że mieszkańcom pobliskich budynków drastycznie wzrosła w mieszkaniach temperatura i rachunki za zużycie prądu na działanie klimatyzatorów.  Z miejsca natomiast doceniono akustykę miejsca: dziś sala koncertowa uważana jest jedną z najlepszych w całych Stanach. Nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie na koncerty muzyki poważnej, bowiem odbywały się tu choćby przesłuchania do amerykańskiego Idola.

Trzęsienia ziemi i inwazje sowietów

Downtown jest tożsame nie tylko z opisanymi wyżej „ikonami”, ale też – jak wiele amerykańskich miast –  skyscraperami. Dziś najwyższym budynkiem na tu jest 73-piętrowy U.S. Bank Tower Jest to dziewiąty co do wysokości budynek w Stanach Zjednoczonych zajmuje także 31 miejsce na liście najwyższych budynków świata. Jest to najwyższa na świecie budowla z lądowiskiem dla helikopterów. Jednak juz za chwilę tytuł ten powędruje do budowanego w północno-zachodniej części centrum 335-metrowego Wilshire Grand Center. Wyścig o sięgnięcia nieba trwa na dobre od końca lat 80-tych – w tym czasie aż 80% wszystkich najwyższych budynków świata znajdowało się w Stanach Zjednoczonych. Choć dziś to jednak już tylko 20% –  najwyższe drapacze chmur buduje się dziś na Półwyspie Arabskim, ale panorama centrum Los Angeles jednoznacznie także dziś kojarzy się ze srebrnymi – choć nie wyróżniającymi się niczym szczególnym – wieżowcami.

Przez długie lata władze miasta nie zezwalały na budowę wysokich biurowców – najpierw z obawy przez trzęsieniem ziemi, a w czasach zimnej wojny – atakiem sowieckim. Ostatecznie przeważyły względy ekonomiczne, choć proces wzrostu w góre był długi i stopniowy.  Jeszcze po wojnie, architekci miejscy chwalili sobie porządek, jaki narzucało prawo zabraniające budować wyżej niż 13 pięter.  Dziś o wysokości budynku decyduje zasobność portfela inwestora. Trend zapoczątkował 40-piętrowy Union Bank Square, który od momentu powstania w 1968 roku był najwyższym skyscraperem centrum przez ponad 20 lat. Sytuację odmienił w 1989 roku wspomniany wcześniej wznoszący się na 310 metrów U.S Bank Tower.

Światła wielkiego miasta

Charlie Chaplin przybył do Los Angeles ponad sto lat temu. Swoją pierwszą pracę podjął w Keystone Studios. W powstających tu filmach dwudziestoparolatek występował jako komik – od samego początku w workowatych spodniach, dopasowanym fraku, małym meloniku i przydużych butach. Te stały się na nieodłącznymi atrybutami Anglika, którego w kilka lat zaczęła kojarzyć publiczność na całym świecie.

Chaplin był też założycielem jednego z pierwszego studia filmowego w USA. W latach 20-tych w Ameryce zaczęły powstawać ich całe mnóstwo: najpierw w Nowym Jorku, a zaraz potem w Downtown LA. Ostatecznie produkcje przenosiły się do Hollywood – dzielnicy, która wiek temu liczyła sobie raptem 500 stałych mieszkańców. Patrząc za kiczowatą konstrukcję Chinese Theater na Hollywood Boulevard ciężko myśleć o Złotym Wieku Hollywood z romantyzmem. Inaczej jest przy Broadway Street, gdzie – mimo pewnej chropowatości fasad – wciąż istnieje szereg dawnych kin, które mówią o historii kinematografii więcej niż Aleja Sław.

W Los Angeles Theater (615 S. Broadway) w 1931 roku odbyła się premiera „Świateł wielkiego miasta” Chaplina. Artysta pomógł sfinansować powstanie kina – w tym barokowego wnętrza, które rzekomo wzorowano na wersalskiej Galerii Zwierciadlanej. Obiekt znajduje się na amerykańskiej liście zabytków i wraz z innymi historycznymi kinami tworzy Theater District.

Kina rozpoczęły swoją działalność jako sceny wodewilowe – bogatą publiczność zabawiali tu w latach 20-tych i 30-tych bracia Marx, czy Sophie Tucker. Widzowie mogli poczuć się jak królowie – wszystkie siedzenia były wyłożone pluszem, ściany zdobiły drogie marmury, sufity – złote gwiazdy. Koniec świetności przyszedł jednak szybko: w 1922 roku w Hollywood otwarto Egyptian Theater, gdzie zaczęło odbywać się coraz więcej premier filmowych. Po II wojnie większość mieszkańców opuściła downtown na rzecz spokojniejszych przedmieść – tam też zaczęto otwierać galerie handlowe i sale kinowe. Mieszkańcy nie mieli już powodu jeździć do centrum.

W pełni funkcjonalnym i dostępnym dla publiczności obiektem pozostaje dziś jedynie Orpheum, choć częściej niż na film, można tu trafić na koncert rockowy. Wiosną występowali tu Joanna Newsom, Steve Hackett, czy Adam Lambert. Co dzieje się z pozostałymi obiektami? United Artists Theater (dziś The Theater, 929 S. Broadway) zamieniono w hotel Ace, niektóre kina służą jako plany produkcyjne programów telewizyjnych i teledysków, albo… siedziby różnych kościołów anglikańskich. W Palace (630 S. Broadway)  i wspominanym wcześniej Los Angeles Theater odbywają się sporadyczne pokazy filmowe.

Na planie Łowcy Androidów

Kinematografia w duże mierze opuściła nie tylko Downtown, ale także samo Hollywood. Studia filmowe przeniosły do San Fernando Valley już lata temu, ale także tam nie będą urzędować na wieki. Dziś większość filmów – jeśli nie w tańszej Europie – powstaje w miastach takich jak Chicago, Atlanta, czy Toronto, które nie tylko oferują ultra-nowoczesne zaplecze techniczne, ale dodatkowo zachęcają twórców niskimi opłatami i zwolnieniami podatkowymi.

Jedna lokalizacja oparła się jednak trendom – to zlokalizowany w Downtown The Bradbury Building. W klasyku „China Girl” z 1942 roku budynek służył za hotel, w „White Cliffs of Dover” – szpital wojskowy, w „Marlowe” z Brucem Lee – biurowiec. Wreszcie Ridley Scott nakręcił tu futurystycznego  „Łowcę Androidów” z 1982 roku co upamiętnia znajdują się wewnątrz plakietka (co ciekawe – akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles „za chwilę”, w 2019 roku). Wisienką na torcie był oscarowy „Artysta”: Bradbury Building „grał” tam studio filmowe.

Nazwa budynku wzięła się od nazwiska milionera – Lewisa L. Bradbury’ego, który dorobił się fortuny wydobywając złoto w Meksyku. Kiedy przybył do Los Angeles postanowił zainwestować w nieruchomości: wykupił działkę na rogu Broadway i Trzeciej, by postawić tu najbardziej oryginalny budynek Los Angeles – przynajmniej jeśli chodzi o wnętrze. To ono tak działa na wyobraźnie reżyserów: wąskie, zacienione lobby przechodzi w katedralny dziedziniec, do którego przez przeszklony dach wpada naturalne światło i w bardzo różny sposób – w zależności od pory dnia – uwidacznia elementy konstrukcyjne i zdobnicze: włoskie marmury, różowawe cegły, meksykańskie kafelki, filigrany, balustrady z kutego żelaza i staranną stolarkę. Dziś budynek stanowi atrakcję turystyczną samą w sobie i mieszkańcy budynku i najemcy zezwalają jeszcze na swobodne oglądanie wnętrz i pstrykanie zdjęć, jednak ich stosunek do ekip filmowych jest negatywny. Niezbyt przychylnie odnoszą się do nich zresztą wszyscy mieszkańcy centrum – dzielnicy, która dziś przechodzi wielką przemianę zapoczątkowaną otwarciem stadionu Staples Center. Zaraz za biznesem i sztuką, w okolicę zaczęli powracać także zwykli mieszkańcy Los Angeles. Dla gości otwarto pierwsze od lat hotele. Dla wszystkich – modne restauracje, kawiarnie i pop-up’y. Choć o swoim „filmowych” początkach raczej już nie pamięta, to tu bije serce dzisiejszego Los Angeles.

Od bananów po migdałowe latte

Najlepszym przykładem zachodzącej w dzielnicy gentryfikacji jest Grand Central Market. Budynek od samego początku, tj. od 1897 roku pełnił funkcję komercyjną. Pierwszym większym najemcą obiektu był właściciel delikatesów Ville de Paris. Po wyprowadzce sklepu w 1917, otwarto tu „zielony rynek”. Funkcje bazarku ewoluowały: w miejscu gdzie niegdyś sprzedawano pomarańcze, banany i brzoskwinie, dziś funkcjonuje foodcourt z „domowej roboty” hamburgerami, pastrami i migdałowym latte. Ramen w wersji wegańskiej, świeże ostrygi, chrupiące falafele – te dania można dostać od ręki, ale za kanapkami z bardzo popularnej miejscówki Eggslut trzeba by stać ze dwie godziny. Stoisk serwujących dania kuchni z całego świata jest tu jednak co niemiara, więc każdy hipster i nie-hipster znajdzie tu coś dla siebie. Tłumy bananowej młodzieży i wytatuowanych wąsaczy wypełniają po brzegi halę w godzinach lunchu i wieczorem. Ale nie ściągają tu oni z innych części miasta – oni tu po prostu mieszkają.

To, jak zmienia się Grand Central Market, jest odzwierciedleniem zmian w strukturze społecznej dzielnicy. Jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia, żeby matki z wózkami spacerowały ulicami South Broadway, a dziś to codzienny widok.

Ostatnim śladem po wcześniejszej dekadzie jest supermarket z „mydłem i powidłem” znajdujący się w podziemiach budynku. Tam można kupić dosłownie wszystko: od opasek uciskowych i krążków ryżowych za $1 po puszkę Lavazzy za $4.

W dzielnicy zlokalizowane są takze budynki federalne, municypalne oraz sądy. Ważniejsze budynki użyteczności publicznej to:

City Hall – siedziba władz miasta Los Angeles oraz miejsce posiedzeń rady miejskiej. Znajduje się w śródmieściu w Civic Center. Wybudowany został w 1928; jego wysokość to 138 m. Ze względu na zagrożenie sejsmiczne do końca lat 50. w Los Angeles nie można było wznosić budynków wyższych niż ratusz. Na 27 piętrze znajduje się taras widokowy.

Union Station — ten kultowy punkt orientacyjny Los Angeles jest żywym symbolem renesansu śródmieścia. Union Station to dynamiczne miejsce dla sztuki, rozrywki i kultury, tworzące nowe ważne połączenie ze społecznością, Union Station jest czymś więcej niż tętniącym życiem węzłem komunikacyjnym w sercu miasta. To prawdziwe centrum kulturalne łączące nieskończenie różnorodne i wspaniałe elementy jednego z największych miast świata, brama do tego, co najlepsze w Los Angeles.

Gmach sądu – Gmach sądu hrabstwa Los Angeles wraz z przylegającą do niego salą administracyjną hrabstwa Los Angeles zostały zaprojektowane jednocześnie przez zespół znanych lokalnych architektów i artystów tamtego okresu. Oba budynki zostały stworzone jako część planu centralnego Civic Center z 1947 r., monumentalnego planu, który przekształcił dużą część Bunker Hill poprzez rozbudowę Civic Center na zachód i stworzył oś wschód-zachód budynków rządowych, które otaczają dzisiejszy Grand Park. Gmach sądu hrabstwa został ukończony w 1958 roku i formalnie otwarty 5 stycznia 1959 roku. Hrabstwo Los Angeles przeszło prawie dwadzieścia sześć lat bez dedykowanej struktury sądu po tym, jak poprzedni budynek sądu z 1891 roku został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w Long Beach w 1933 roku. Los Angeles Times zauważył, że architekci obecnego gmachu sądu, w którym mieszczą się zarówno sądy miejskie, jak i sądy wyższej instancji, zaprojektowali go na 250 lat. Gmach sądu hrabstwa został przemianowany w 2002 roku na cześć Stanleya Moska, który najdłużej sprawował sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym Kalifornii, a wcześniej był prokuratorem generalnym Kalifornii.

Katedra w Los Angeles — stojąca w centrum Los Angeles, katedra Matki Bożej Anielskiej służy całej archidiecezji liczącej ponad 4 miliony katolików. Jako serce wszystkich 288, Kościołów parafialnych i wspólnot, jest to miejsce, w którym Arcybiskup celebruje główne liturgie roku z duchownymi, zakonnikami i świeckimi. Katedra służy jako „Kościół modelowy dla wszystkich Kościołów parafialnych” pod względem stylu i treści celebracji liturgicznych. Pod względem wzornictwa, sztuki i wyposażenia katedra jest bogata w różnorodność kulturową w mieście, w którym niedzielna Msza św. jest odprawiana w 42 różnych językach. W ciągu tych pierwszych siedemnastu lat Katedra przyjmowała niezliczonych pielgrzymów i gości.

Na uwage zasluguje takze Olvera Street – miejsce narodzin miasta, Union Station oraz Petersen Automotive Museum.

Kazdemu z opisanych budynkow i miejsc poswiecimy osobny post, na ktore juz teraz zapraszamy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.